Marroc, tardor 2008

Dejamos atrás Rich y continuamos hacia Er-Rachidia atravesando una zona de cañones impresionante, que nos transportaban a alguna escena de Lawrence de Arabia. Atravesamos el famoso Túnel del Legionario, denominado así en recuerdo de quien sabe qué suceso, relacionado con la Legión Extranjera Francesa y que da paso a las gargantas del río Ziz. Es el paso del norte al sur. A medida que nos alejamos del Atlas, el cielo se vuelve más azul y la temperatura es más cálida. Y nosotros sin comer y algo agotados por el día de hoy. Pero parar para comer, significa perder tiempo si queremos llegar a Erfoud, aquí anochece pronto y hay que planificarse.





Llegamos a Er-Rachidia, una ciudad relativamente moderna y llena comercios, así como Midelt era una ciudad idónea dónde partir hacia el Alto Atlas, esta ciudad es estratégica para poner camino hacia las dunas del desierto marroquí de Erg Chebbi.

Parados en un semáforo, nos saluda desde su coche un marroquí que por nuestras matrículas, nos identifica como españoles. Y es que él vive y trabaja en Valencia y ahora se encuentra de vacaciones en su casa con su peculiar familia.

Después de unas charlas, se empeña en invitarnos a su casa para tomar un té, comer algo y descansar un poco. Aunque nos retrasará, aceptamos. Puede ser interesante.

Estuvimos viendo fotos, escuchando música, tomando té y pastas, conociendo a su familia. Total, pasamos un buen rato. Son bereberes y les encanta tener gente en su casa, lo que viene siendo, hospitalarios al máximo. Su madre me quiere como nuera y tenerme allí viviendo, a lo que yo accedo, pero una vez me jubile. Su hermano, venido de Bélgica, fue todo un showman y nos regaló algunos cd de música africana, después de echarse unos bailecitos.

Casi echada la tarde, nos ponemos en marcha, aunque tuvimos que rechazar la invitación de quedarnos allí a dormir, el cous cous del día siguiente y alguna que otra proposición más.

A medida que nos acercamos a Erfoud, el paisaje y las gentes son diferentes al norte. Mujeres bereberes envueltas en sus túnicas negras. La primera imagen del oasis del ziz es algo que difícilmente se puede olvidar. Una extensión de palmeras que llega más allá de lo que alcanza la vista. La de dátiles que tiene que haber en todo ese palmeral.

Se dice que las palmeras tienen los pies en el agua y la cabeza en el fuego y son el mejor cultivo porque dan sombra a otros cultivos.

Llegamos a Erfoud con cierta oscuridad. Toca buscar alojamiento. Decidimos salir de la ciudad en dirección a Merzouga, y a pocos kilómetros, encontramos un camping-kasbah abierto. Pues no se hable más. Resultó ser un acierto.

Tuvimos que montar la tienda a oscuras, y es que parece ser que a la estrellas de por aquí, les molesta la luz. No vamos a ser nosotros quien rompa su paz. Ya nos apañaremos. Estábamos solos en el camping, bueno, con el recepcionista y un amigo de éste. Charlamos un buen rato con ellos. Mohamed, el simpático recepcionista bereber, nos recomienda no ir a Merzouga por pista desde Erfoud, ya que al igual que por Imilchil, está bastante complicado para las motos con motivo de las lluvias de hace tres días. Según nos dice Mohamed, hacía tres años que no llovía en el desierto. Espero que las lluvias no hayan disuelto las dunas.

Esta noche echaremos mano de las provisiones y nos haremos un bocata de jamón. Lo mejor para terminar este hermoso día. Lo peor, nos acribillaron los mosquitos.

Día 8

Etapa: Erfoud - Merzouga
Km.: 51 en moto, en dromedario 2 hr.
Alojamiento: La Palmerie para las motos, Haima en el desierto para nosotros


POR LA MAÑANA…

Una de las cosas buenas que tiene el acampar ya de noche, es que cuando te levantas y sales de la tienda, lo que hay fuera, es desconocido; y es curioso descubrir dónde has dormido y aclarar lo que te imaginabas a lo que es realmente. Muy curioso, sí. Lo malo, que basta que el lugar te guste, para que el plan sea que tienes que recoger y seguir sin disfrutar un poco más.

Mohamed y su amigo nos recomiendan, si pensamos dormir en Merzouga, un albergue de sus hermanos, donde reina el ambiente familiar. Nos da como referencia el nombre de sus hermanos, Alí, Omar, Hassan, y un buen amigo de éstos que vivió en Barcelona, Youseff. Nos habla de la experiencia de dormir en mitad del desierto, en un oasis, dónde hay que montar en dromedario para llegar hasta allí atravesando las dunas. Si, suena a típica excursión turística, pero si vas allí, por lo menos una vez, hay que hacerlo.

Dicho esto, pagamos la deuda de 80 dirham y dejamos allí a Mohamed y su amigo, disfrutando de su vida sin prisa.

Paramos a desayunar en Rissani. Preguntando por allí algún lugar donde poder desayunar algo, nos encontramos un chico por allí que nos acompaña a su pequeño negocio. Me recordaba a lo que en España debieron de ser las primeras churrerías, bueno, no se si serían las primeras pero si a las que había cuando era pequeña, pero en vez de churros, una especie de donuts. Fue muy hospitalario, y compartió el contenido de su tetera con nosotros. Y mientras desayunábamos, niños que salían del cole se toparon con dos extraños personajes vestidos con ropas raras y grandes motos llenas de polvo, comiéndose algo que ellos utilizan para acompañar algún tipo de guiso. Bueno, no fue así, pero lo mismo ellos pensaron esto, jajaja. Así que qué más da, que sigan mojándolos en el té, mientras que nos dan caramelos… (esto si que lo pensaron). Nos enseñaron sus libros y cuadernos, no entendíamos nada, pero estaban tan ilusionados, que hicimos hasta que leíamos. Marruecos está lleno de momentos como este, eso es lo que yo pensé.

Ahora ya si, ya no hay nada en medio del desierto y nosotros. Bueno si, una carretera preciosa que ofrece vistas como estas de soledad, donde el tiempo pasa a un segundo plano…

El desierto de Erg Chebbi posee 22 km de largo y 5 km de ancho. Sus dunas pueden alcanzar hasta 150 metros.

Las dunas de Erg Chebbi son formaciones arenosas situadas a escasos 25 kilómetros de la frontera argelina, concretamente en la región de Tafilalt y a 50km de la ciudad de Erfoud. La palabra ERG proviene del árabe y significa “duna” y caracteriza un tipo de dunas arenosas de características únicas en todo el Sahara.

Se dice que estas dunas desprenden un halo de energía especial que hace de esta zona un lugar ideal para recargar energías, reflexionar y purificar el espíritu. La tonalidad anaranjada de fuertes contrastes de su arena consigue transmitir una sensación única, la de estar en otro lugar más allá del planeta Tierra.

Sin duda, para adentrarte en ellas y descubrir todos los secretos del desierto y la cultura bereber, es mejor hacerlo acompañado de un experto guía nativo.





Si los palmerales se graban en las retinas, la primera visión de las dunas, no va a ser menos.

Para llegar a Merzouga, hay que dejar el asfalto y tomar una de las muchas pistas señalizadas que hay y que te llevarán directo a las dunas. No hay pérdida y no hay palabras. Lo mejor que se puede hacer, es abrir bien los ojos y disfrutar al máximo. Acercarte lo más que puedas a las dunas y comprobar que son reales, que no son un espejismo de esos típicos del desierto.

Aunque casi sabíamos que terminaríamos en el albergue recomendado por Mohamed, nos acercamos a conocer el famoso complejo que Alí el Cojo tiene por aquellas arenas. Muy bonito y con piscina. Por el precio pactado, te lleva a las dunas a dormir, te da de cenar, te da de desayunar, te deja una habitación para dejar tus cosas y asearte a la vuelta de las dunas… más o menos igual que en el albergue dónde nos quedaríamos, justo enfrente de la Gran Duna y camino de Taouz.

Nos recibe Youseff, que habla perfectamente español, además de francés, bereber y seguramente, si se empeña, catalán. Desde el primer momento, hay buen rollo. El albergue no es tan lujoso como el de Alí el Cojo, pero el trato nos gustó mucho. Aún están construyéndolo, ya que con las inundaciones de hace 3 años lo perdieron casi todo y tuvieron que empezar de nuevo. Entre este detalle, la hospitalidad de Youseff y que pactamos un buen precio por la excursión, nos ponemos cómodos y pedimos algo de comer.

Hemos pasado por niños que nos tiraban aceitunas y piedras en las montañas del Rif, niños nómadas del Átlas que nos invitaban a conocer sus “casas”, y ahora estas gentes del desierto cuya piel es más oscura y se muestran orgullosos de sus raíces.

Youseff no para de hablar. Sus relatos pueden llegar a ser algo profundos. Bereber del Medio Átlas, el cual puede que no tenga un gran acceso a la información como es Internet, pero tiene muchos temas para no aburrir al viajero.

Después de hablar sobre el Ramadán, el Islam y el mundo occidental con Youseff, decidimos sacar el jamón y el paté e invitarles. La última vez que lo comieron, fue de unos viajeros, españoles seguramente, que llevaban en su equipaje una pata enterita. No hay duda, españoles fijo. En contra de lo que creíamos de los musulmanes, algunos hacen su pequeña modificación del Islam y no todos lo entienden de la misma manera.

Y entre charla y charla, se aproxima el atardecer...

Son las cuatro y media y sigue haciendo calor. Ahí fuera nos esperan nuestros dromedarios, que nos llevarán a pasar la noche a un oasis perdido entre las dunas, dónde dormiremos entre haimas, historias bereberes y estrellas.

La subida y bajada del dromedario es especial, bueno, solo hay que sujetarse con fuerza y no asustarse, es divertido. El dromedario no entiende de delicadezas.

Emprendemos rumbo. Uno detrás de otro a los mandos de Santana, nuestro guia bereber. A estas horas, a punto de despedirse el día, el sol y las dunas son un complemento perfecto. Pocas veces, las sombras tendrán tanto protagonismo, así como las siluetas. Descubres que el asiento de la moto, es como el sofá de casa, sobre todo si te han colocado mal la "montura", pero no importa, estamos allí y mañana el asiento de la moto nos parecerá aún más cómodo.

De largas y delgadas patas, en el momento de descender de la duna, la sensación que te da es de que se le van a doblar las patas, se le va a torcer un tobillo, se va a hundir en la arena o algo así, que hará que pienses en cómo sería una caída. Pero solo es una sensación. Junto a Marc Coma, son los mejores en esto de andar por la arena.

Después de dos horas balanceándonos al ritmo de este singular animal, en su singular joroba, adaptado a la vida del cálido desierto, capaz de beber hasta 150 litros de agua en poco tiempo, subiendo y bajando las innumerables dunas y contemplando el atardecer, divisamos un pequeño oasis, con exuberantes palmeras. No has llegado aún y no has dejado de vivir experiencias, mejor dicho, sensaciones. El alejarte del poblado, el descubrir que en el desierto también hay vida, la puesta de sol...

Pero ahora sí, ya hemos llegado. Ahí se encuentra nuestra haima, con una mesita iluminada por los destellos de una vela. Un paisaje que bien podría ser escenario de alguna película bíblica.

Mientras esperábamos la cena, empezamos con un té.

Santana, en mitad de la nada, nos prepara como si hiciera magia, un buenísimo tajín. Omar, Youseff y otro Alí que estaba en el albergue de paso acompañando a un grupo de extranjeros (este grupito más adelante volverán a formar parte de mi crónica, ya veréis ya) y algunos amigos más, nos deleitaron con una agradable conversación, que en la noche del desierto, mientras tomábamos el poco Jack Dani que nos quedaba, cada momento se vuelve más mágico.

Alís, Youseff y Omar, hicieron el esfuerzo de llegar hasta el oasis para cenar con nosotros, andando más de tres horas(y no es fácil andar por las dunas) con unas botellas de vino marroquí, en plena oscuridad, guiados por su instinto... y también por la botella de vino que ya se habían bebido antes de salir del poblado. Impresionante. Claro que también motivados por la imagen de la petaca llena de bourbon que les dijimos que teníamos.

Pasamos el resto de la noche en la arena, contemplando la paz que se respira en este lugar, hasta el amanecer.

Acabamos todos alrededor de nuestra mesa, los antes mencionados, y los compañeros de viaje de Alí, un finlandés y dos suizos conversando de todo un poco. Bien podría contarse así, qué hacen un finlandés, dos suizos, unos marroquíes y unos españoles, alrededor de una mesa y con una botella llena de arena y una vela clavada??? Pues cada uno, como puede, entre un batiburrillo de idiomas, hacerse entender. Y la botella??? pues para vernos las caras, qué sino!

La temperatura baja al desaparecer el sol, por lo que un poco de abrigo no viene mal. Nuestra intención era dormir bajo el manto de estrellas, pero la elección de dormir dentro de la haima fue más acertada.

Y ya tapaditos, los grandes viajeros despertarán al amanecer.

DÍA 9

Etapa: Merzouga – Khamlia – Taouz – Tinejdad
Km.: 192
Alojamiento: Hotel Reda


5:30 de la mañana, el sol está a punto de salir. Dentro de la haima no se está tan mal, aunque hay que reconocer que te levantas hecho polvo. Esta experiencia te muestra un poquito la forma de vida de los nómadas que por allí habitan, sin luz, sin ningún tipo de lujo, sin wc, libres en plena naturaleza.

Antes de que haya suficiente claridad, salidita rápida de la haima para ajustar cuentas con nuestro cuerpo y adentro otra vez a desperezarnos. De nuevo me siento nómada.





Ahora ya si, salida oficial de la haima. Mires dónde mires, solo hay dunas. Comienza la dispersión. No es otra cosa que la dispersión de los que allí nos encontramos que fue total. Cada uno se paseaba por un rincón distinto, hipnotizados por el descubrimiento de las dunas a la luz del día. Una postal.

Hay que subir a una alta para ver bien el amanecer. Ascender a ellas puede llegar a ser muy cansado, tanto por la pendiente como por caminar sobre la arena. Es como si avanzaras a paso tortuga. Pero el esfuerzo es inmensamente recompensado.

El sol empieza a ofrecernos sus primeros rayos, y se empieza a divisar una pequeña rayita en el horizonte. Cuando te dispones a disparar la segunda foto, ya hay medio sol asomando. Las dunas empiezan a encenderse y tomar ese característico color dorado. Verdaderamente uno se siente abrumado ante tal maravilla. El silencio, la visión de las dunas y al fondo el sol saliendo a una velocidad grande, te hacen reflexionar, y como dice Youseff, encontrarte a ti mismo. Las 2 horas de ida y las 2 horas que tenemos de vuelta cabalgando en dromedario, ya han valido la pena.

Finalizado el majestuoso regalo del día, en la haima, nos espera el desayuno. Dónde te preguntarían café o té, aquí es té o té, vamos que desayunamos té con pan y mermelada.

Llega el momento despedida. El momento de la pereza y de la tristeza. Pero empieza a hacer calor y hay que llegar pronto al albergue. Las personas con las que has compartido la experiencia, ya forman parte de un momento de tu vida, y en cierto modo, el tener todos esto en común, pues como que sientes que hay una especie de unión. No los volveremos a ver, aunque nunca se sabe, pero ahora mismo, son como unos amigos más, y la vuelta, es toda una fiesta de hermandad y amistad. Todos volvemos con las mismas imágenes en nuestras retinas y la misma sonrisa en la boca.

De izquierda a derecha... Omar, Youseff, RedSpider, el de atrás no recuerdo su nombre, el alto es el finlandés, yo, Alí (que acompaña a los suizos y el finlandés de viaje por Marruecos) y el de delante, es Santana.

En el camino de vuelta, íbamos recogiendo basura que íbamos encontrando, botellas, bolsas de plástico, latas de bebida... Incluso aquí, llega nuestra mala educación y poco respeto.

Al llegar al albergue, nos dimos una duchita calentita, y pudimos descansar un poco y seguir charlando. Alí y sus compañeros extranjeros salieron antes que nosotros, ellos iban hacia El Rif (Chaouen y Ketama) y de bajada hacia Marrakech, visitarían las Cascadas de Ouzoud, las mayores del norte de África, si quieres ver monos, vete allí. Al finlandés se le acababan los días aquí y en Marrakech dejarían a este integrante del grupo.

Nosotros decidimos quedarnos a comer algo antes de partir. Hoy no hay prisa, hasta dónde lleguemos, pero sin prisa. Youseff nos ha hablado de una comunidad que viven en un pueblo muy cerca de aquí, formado por habitantes descendientes de esclavos del áfrica negra, en su mayoría, de Sudán. De estos hablaré cuando lleguemos ahí. Porque vamos a ir a conocerlos.

Al despedirnos de la gente del albergue, por casualidad, vimos en la puerta de entrada una pegatina de la asociación de cometas Viento Norte. Han bajado varias veces a Marruecos con sus locos cacharros y sus cometas de tracción y han hecho rutas increibles de un lado a otro de Marruecos, pero sobre todo al desierto de Erg Chebbi. Cada vez que pasan por el desierto, se alojan en esta casa y además, reciben apoyo para sus travesías de esta gente. Esta afición es otra de las de RedSpider y conoce a algunos integrantes de esta asociación. Por eso nos hizo ilusión encontrar esta pequeña huella. Algún día, habrá una pegatina de PrisaMata por algún lugar del mundo.

De nuevo en ruta. Son cerca de las 13 horas, pero quedarnos un rato más en el albergue nos vino bien para comer algo rico rico y seguir sin tener después que parar al poco de partir para buscar algún lugar dónde comer. Como ya adelanté antes, vamos a ir a conocer al pueblo de Khamlia y sus gentes. Este poblado está a unos 10 km. de Merzouga en dirección a Taouz.

Youseff nos dijo: "¿os gusta la música africana? Pues no tenéis que perderos el ir a conocer a la tribu de Los Bambaras". Son auténticos. De verdad, no os cuento más, id y buscadlos. Estarán encantados de recibiros, siempre reciben a todo el mundo, sea la hora que sea. En cuanto os vean, saldrán de todas partes para ofreceros lo que puedan. Creo que esto fue suficiente para que estando a menos de 10 km. dejáramos pasar esta oportunidad.

Aunque es muy fácil dar con ellos, porque están en la misma carretera que traes de Erfoud, nosotros estábamos tan expectantes, que nos pasamos el poblado y casi llegamos a la frontera Argelina. Uff, que momento. Unos jóvenes, en el pueblo de Taouz, nos persuadieron para coger la pista que se coge ahí y va hasta Zagora. Cuidado con estas proposiciones. La verdad es que en Marruecos, no es extraño encontrarte con uno de estos guías postizos, que te introducen en estas zonas casi intransitables y dónde es fácil perderse, y después desaparecen. Después aparecen y te piden una propina para guiarte por el buen camino. Listos ehhh. Hala, media vuelta.





Ahora si lo vimos, habíamos pasado por el poblado antes!! La carretera divide el pueblo y la escuela en dos. Cuento lo de la escuela, bueno, la escuela tiene dos aulas fabricadas en adobe, una está a un lado de la carretera y la otra, al otro lado. Cuando pasamos hace veinte minutos, no vimos a nadie por las calles, claro que nosotros íbamos buscando músicos, esperando escuchar música o algo que nos llamara la atención, como no pasó nada de esto, pues pasamos de largo.
El pueblo estaba desértico, claro, al lado de Merzouga, qué si no! Pero en menos de dos minutos recorriendo sus callecitas sin asfaltar con nuestras ruidosas motos, empezaron a salir gentes de sus casas, unos que llamaban a otros y así, hasta que sin darnos cuenta, estábamos rodeados. Una gente de lo más hospitalaria y amigable.

No pudimos resistirnos a su invitación para pasar a uno de los salones dónde hacen sus actuaciones, tomar un té, charlar y deleitarnos con una auténtica actuación privada, baile incluido, porque solo estábamos nosotros.
A esta tribu, también los llaman Gnawas. Pertenecen a una minoría étnica cuyos orígenes datan de hace unos 420 años. Por aquellos entonces, el sultán de Marrakech, Ahmed Al Mansour, entró y conquistó Mali (casi ná). De allí se trajo a Marruecos como esclavos, unos guerreros sudaneses que fueron capturados en el campo de batalla.
Posteriormente, en un momento decisivo de la guerra que se traía entre manos para conseguir el control de la ciudad de Tombuctú, estos hombres, en un alarde de valor y sacrificio, echaron una mano a las tropas de este sultán. Así que el sultán, en agradecimiento, les dejó libres y les hizo formar parte del ejército que anteriormente les capturara y el privilegio de ser miembros de la guardia negra, lo que viene siendo, la guardia real aquí en España.
Los sultanes sucesores de Al Mansour, continuaron manteniendo esta guardia de gnawas durante unos 200 años.

Estos gnawas se establecieron en la vida de Marruecos y se ganaban la vida trabajando en la agricultura. Se hicieron pastores de camellos y cabras… En la actualidad, viven de su música Gnawa y de su derroche de hospitalidad.

Esté tipo de música, es una mezcla de Bambara, lenguas bereberes y árabes. Cuando actúan y cantan, mueven todo su cuerpo excepto la cabeza. A veces usan su música para ayudar a curar enfermedades e incluso para entrar en trance y viajar al más allá.

El grupo está formado por 3 laudes de cuerda, varios qraqeb, que son un tipo de castañuelas metálicas características de esta música gnawa y por varios tambores. Aunque aquí no estaban todos los integrantes.

El beneficio que obtienen con sus actuaciones, donativos de los turistas, venta de sus grabaciones, lo emplean sobre todo en el mantenimiento de la escuela, la cual hasta hace bien poco, no disponía de luz. Imaginaros, tenían unos ordenadores donados por alguna ONG y no podían encenderlos. Además, esta forma de vida también la necesitan para mantener sus tradiciones y conservar sus raíces.

Nosotros nos sentimos como en casa y sin duda volveremos a visitarles, y no estaría mal alojarse con ellos y conocer más sobre sus costumbres y cultura. Aunque a mi lo esotérico me da un poco de repelús, no me importaría ver alguna de sus ceremonias, pero sencillita eh.

Después de conocer todo esto, lo menos que pudimos hacer fue comprarles uno de sus cds. Quien sabe si en un futuro no muy lejano podremos hacer algo más por ellos. De momento este chico gnawa se quedó con un recuerdo de nuestro paso y aceptó la camiseta de RedSpider como obsequio.

De nuevo en ruta. Continuamos nuestro viaje. Ahora en la soledad del casco, te vienen imágenes de estos dos días en el desierto, sonidos, olores, voces y como no, música. El recuerdo reciente de la despedida del albergue, de Youseff, de Omar, de Alí y sus compañeros extranjeros, de esta tribu de músicos... Uff, no se si quitarme el casco, no sea que se me escape y salga volando algo de esto.

De este día, poco más hay que contar, retrocedemos hasta Erfoud, sin dejar de mirar por el retrovisor y ver como se alejan nuestras dunas, aquellas que parecían tan cerca y reales, ahora si que parecen un espejismo. Estamos tan apenados por despedirnos de este lugar tan especial, que solo paramos si hay que repostar y casi ni nos hablamos. Y así hasta Tinejdad. Tras preguntar en un par de sitios encontramos un hostalito a buen precio, que nos deja meter las motos en su comedor. Curioso.

Al bajar a cenar, estaba el comedor lleno de jóvenes marroquíes que estaban viendo un partido de fútbol que estaban echando, y en primera fila, ahí estaban nuestras motos. No eran las únicas, ya que había dos vespas, matrículas españolas. De quien serán?? Dos moteros españoles como nosotros!! Resultaron ser de dos individuos que estaban cenando justo en una mesa delante de nosotros. Bueno, no les vimos ninguna intención de entablar contacto, ni mucho menos conversación, así que nosotros nos quedamos sentaditos y continuando con nuestra cena y un poco flipando. Lo mismo tenían un pacto de esos de nada de hablar en español. Yo les hubiera dicho algunas palabrejas en árabe si hubiera hecho falta. Aunque con la diarrea que tenía y la buena pinta que tenía lo que RedSpider se estaba zampando (y yo mirando, claro), no estaba muy inspirada en esos momentos.

Mañana más, que voy a ver si sueño con algún oasis.